Que mes amis qui ne jurent que par le vin « nature » détournent pudiquement les yeux : il sera question ici d’un vin on ne peut plus classique, ringard même, produit par surcroît en quantité industrielle à hauteur de 250 000 bouteilles. Rien pour les intéresser donc, et possiblement tout pour les faire fuir…
Or pourtant, je ne vois pas qui, avec un minimum de bonne volonté, ne se serait pas régalé, avant-hier, avec un bon vieux bordeaux, le Château Léoville Barton 2001, servi avec un non moins bon vieux T-bone grillé.
Que c’est bon ! Un saint-julien tout à fait à point, aux tannins bien présents quoique très fins. L’ensemble était d’une grande fraîcheur par ailleurs, aucune lourdeur, très digeste, comme on dit aujourd’hui. Seul bémol, on souhaiterait avoir plutôt débouché un magnum (1,5 litre), quand on découvre un tel joyau… Histoire d’étirer le plaisir après le repas lui-même, et quitte à laisser tomber le dessert.
Comme on ne trouve plus ce vin dans le millésime 2001 à la SAQ – je l’avais acheté ici en 2004, à 61 $ –, je vous conseille, si Bordeaux vous intéresse, de vous rabattre sur les bouteilles qui restent ici et là de Château Langoa Barton 2006. Un saint-julien aussi, peut-être un poil moins fin, moins racé, mais élaboré par le même propriétaire, avec la même rigueur, la même passion et le même appétit pas trop gourmand…
À 81 $, ce Langoa 2006, encore jeune et qu’on devrait idéalement attendre encore trois ou quatre ans, est en effet relativement peu cher, eu égard aux prix atteints par les plus grands crus de Bordeaux, ces derniers temps.
En terminant, il ne me reste… qu’une seule bouteille de Léoville Barton 2001. La grande question est maintenant de savoir quand l’ouvrir. Le vin restera sur son plateau, il tiendra la route et la forme encore quatre ou cinq ans, assurément. Mais… pourquoi jouer avec le feu ? Je pense que je vais l’ouvrir à Noël prochain…
