Tant mieux ! Car le bon vin rosé a maintenant sa place à table. Il a en effet l’avantage de faire le pont, d’être très polyvalent et de s’accommoder d’une multitude de plats et même de viandes, comme l’explique par exemple mon confrère Bill Zacharkiw, dans la dernière livraison de Cellier.

Avant de vous donner quelques recommandations d’achat, je tiens à vous prévenir de l’erreur que l’on commet souvent, avec les rosés, surtout les bons, tout à fait secs et vendus en gros au-dessus de la barre des 15 $ : on les sert trop froids. Alors qu’après seulement une petite heure et demie au frigo – pour une température de service avoisinant les 8 °C à 10 °C –, l’affaire est dans le sac.

Château La Lieue 2011 : Moi qui viens juste de laisser entendre que les bons rosés à moins de 15 $ sont rares… en voici un à 14,30 $ qui vient de Provence, qui est bio et que j’ai préféré à plusieurs autres lors d’une dégustation pour la presse récemment organisée par la SAQ. Ne vous laissez pas troubler par la robe, pas rosée du tout : on parle ici de couleur pelure d’oignon, et d’un nez discret, ça ne sent pas grand-chose. Mais à la bonne heure, puisque les saveurs s’avèrent étonnamment amples tout en faisant preuve d’une belle retenue, l’ensemble est même un brin minéral. Très bon!

Autre valeur sûre parmi les nouveaux arrivages du mois de mai, le Château Riotor 2011, d’appellation côtes-de-provence celui-là et plus cher, à 18 $. Couleur franchement rosée, saveurs relativement riches, un côté un peu capiteux (on sent l’alcool) bien qu’il titre 13,5 %, comme le précédent. J’oserais peut-être les côtelettes d’agneau avec celui-ci, surtout si le temps est chaud et humide.

Du côté des rosés en vente à l’année, disponibles en plus grande quantité, deux classiques, encore et toujours recommandables : l’espagnol Marqués de Cáceres 2011 et, moins corsé mais plus fin, le Pétale de Rose 2011.

Enfin, le rosé Détente 2011 du Domaine Les Brome, dans les Cantons de l’Est, m’a semblé très correct malgré la présence de sucre résiduel – le vin a d’ailleurs droit à une pastille « Fruité et doux ».

Chardonnay Trapiche Finca las Palmas Valle de Uco 2007

Un Chardonnay expressif avec un nez d’agrumes et de fruits tropicaux. Un vin fruité et plein de fraîcheur.

Malbec Broquel Mendoza 2010

La gamme Broquel nous offre ce Malbec aux arômes de fruits noirs et de chocolat. Avec sa structure souple et sa rondeur, il sera le parfait compagnon de vos grillades estivales.

Malbec Trapiche Vina Domingo F. Samiento Mendoza 2007

Une des 3 meilleures parcelles de Malbec de la propriété. Au nez, des arômes de caramel, de confiture de fruits rouges et de vanille, une bouche ample et gourmande, bien équilibrée, avec des tanins fondus qui se terminent langoureusement par une finale élégante.

Tous les produits Trapiche disponibles en SAQ : http://bit.ly/IUgtfV.

Popularisée façon marinade, la betterave est un légume qu’on voit trop peu dans nos assiettes. Souvent reléguée aux oubliettes de notre garde-manger, la betterave a le potentiel de rehausser plusieurs mets, dont les salades. Voici deux recettes originales qui mettent de l’avant ce légume-racine rouge qui s’agence à merveille avec deux vins rouges.

Betteraves, bœuf et merlot !

Pour créer un bel accord avec cette salade qui mélange bœuf et betteraves, la pastille suivante s’est imposée : AROMATIQUE ET SOUPLE. Le Sirius (55 % de merlot et 45 % de cabernet-sauvignon)  a une bouche qui rappelle des saveurs de prune et de petits fruits rouges. Ses tannins sont étoffés tout en étant séduisants. Sa bouche généreuse viendra enrober les saveurs de la betterave et du bœuf en formant un bel ensemble. Une expérience gustative qui se prête bien à vos dîners entre amis, par exemple.

–> Salade de boeuf, de betteraves et de pommes de terre

–> Sirius Merlot/Cabernet Bordeaux 2009
Code SAQ : 00223537, 12,85 $

Betteraves, macaroni et une touche québécoise !

Personnellement, je voue un amour inconditionnel au macaroni. Ces petits bouts de pâtes me rappellent de doux souvenirs, et tout plat préparé avec ceux-ci gagne ma faveur. Le second accord est formé d’un vin québécois et d’une salade toute simple de macaroni aux betteraves. L’Orpailleur est un vin FRUITÉ ET LÉGER qui possède une agréable fraîcheur. En bouche, on perçoit des saveurs de petits fruits rouges. Un vin bien de chez nous pour un repas réconfortant à savourer en famille.

–> Salade de macaroni aux betteraves

–> L’Orpailleur 2010, Vignoble de l’Orpailleur, Québec
Code SAQ : 00743559, 14,75 $

]]> http://blogue.saq.com/tchin-tchin/des-betteraves-un-merlot-et-un-vin-dici/feed/ 0 http://blogue.saq.com/tchin-tchin/homard-beurre-a-lail-vin-blanc-et-cie/ http://blogue.saq.com/tchin-tchin/homard-beurre-a-lail-vin-blanc-et-cie/#comments Thu, 10 May 2012 20:53:37 +0000 Tchin-tchin http://blogue.saq.com/?p=7505 Lire la suite]]> Duo en cuisine, notre animatrice Vanessa Cournoyer et la sommelière Jessica Harnois, nous propose deux accords vins et homards.

Les bordeaux rouges 2009, qui ont commencé depuis quelques mois à atterrir au Québec (on en compte déjà près d’une centaine à la SAQ), semblent à la hauteur de leurs promesses.

Il a fait beau cette année-là, dans le Bordelais, et les raisins, puis les vins, en ont profité. Gourmands, assez riches et corsés, ces derniers ont souvent en outre une étonnante structure tannique, ils ne s’écrasent pas en bouche et ne sont pas trop mûrs – ils ont, bref, du tonus.

On goûtera, pour s’en convaincre, le cru bourgeois Château d’Agassac 2009, un vin d’appellation haut-médoc vendu 30,25 $. Ou encore, mais il coûte deux fois plus cher, le fin et distingué Domaine de l’A 2009, celui-là en appellation côtes-de-castillon – près de Saint-Émilion. Le bois demande un peu à se fondre dans ce vin élaboré par le vigneron-consultant Stéphane Derenoncourt, on devine, à le goûter, qu’encore un peu de temps, quelques années, et l’ensemble sera plus intégré, mieux équilibré. Mais cet assemblage de merlot (70 %) et de cabernet franc (30 %) se déguste tout de même déjà très bien, il n’y a rien à craindre.

Le courrier vinicole

À noter qu’il y aura en octobre prochain une vente des seconds vins de grands Bordeaux 2009, par le truchement du Courrier vinicole. Par ailleurs, plus près de nous, avec le Nouvel arrivage qui accompagnera la sortie, le 30 août, du prochain numéro du magazine Cellier, une flopée d’autres bordeaux 2009, certains prestigieux, seront à l’honneur.

Et on n’a pas fini de s’enthousiasmer pour cette fameuse région, étant donné que le millésime 2010, qui se pointe déjà le bout du nez ici et là, a donné des vins aussi bons qu’en 2009 sinon meilleurs, de l’avis de plusieurs.

Un bon exemple, à seulement 19,95 $, le Mouton Cadet Réserve Saint-Émilion 2010. Un rouge bien structuré, assez solidement bâti même, jeune encore, un peu carré. Le carafer deux heures à l’avance. Rien de complexe dans celui-ci, mais très correct, vraiment, c’est surprenant.

Et que le nom « Mouton Cadet » ne vous fasse pas fuir. D’abord la maison de négoce qui commercialise ce vin est très sérieuse et a fait ses preuves. Et puis, pour la petite histoire, il faut savoir que le Cadet en question était, à l’origine, le second vin du maintenant grand et célèbre Mouton Rothschild…

À l’avant-plan, le très sympathique Aurélien Peris, le directeur technique d’Araucano. L’accompagnent, les trois collègues avec qui j’ai eu la chance de participer à ce périple chilien sur invitation de Wines of Chile : Hélène Dion (en robe noire) directrice des communications pour l’Association canadienne des sommeliers professionnels et instigatrice du blogue Buvez-en tous!, Jessica Harnois, présidente de l’Association canadienne des sommeliers professionnels, chroniqueuse à TVA et collaboratrice au blogue de James Suckling, et, habilement dissimulé derrière Hélène, David Santerre, journaliste à La Presse, collaborateur au magazine Cellier et rédacteur pour le blogue La bande des vins.

En choisissant Colchagua pour établir son exploitation vinicole en 1997, François Lurton s’installait dans une vallée qui, huit ans plus tard, allait être nommée région vinicole de l’année par le magazine Wine Enthusiast.

Pourquoi tant d’éloges pour cette vallée chilienne? Le climat chaud et très sec – les rares précipitations ont lieu en hiver – ainsi que le phénomène d’amplitude thermique permettent d’atteindre une maturité optimale et des concentrations importantes. Les cépages qui tirent leur épingle du jeu dans ces conditions sont le cabernet, le merlot, la syrah, mais surtout le cépage emblématique du Chili, le carmenère – variété qui n’est pas pressée de mûrir. Ce qui a déjà causé des maux de tête à bien des vignerons selon les dires de M. Peris.

Située tout près de la côte Pacifique, à moins de 35 kilomètres de l’océan, la commune de Lolol nous invite à ce sublime spectacle, tous les matins, au lever du jour. Pendant quelques minutes, le brouillard océanique caresse les vignes du domaine Araucano pour leur annoncer la venue du soleil après une nuit des plus fraîches – l’amplitude thermique est très élevée au Chili.

Autre net avantage de la région de Colchagua, et encore plus particulièrement de la sous-vallée de Lolol, en ce qui concerne la culture du carmenère : la pauvreté des sols. Comme il ne supporte pas les sols fertiles, le carmenère se plaît énormément là où l’on trouve la diorita. En plus de contribuer à l’appauvrissement du sol, elle est considérée comme la roche la plus dure sur terre. Nous n’avons pas fait le test…

Au Chili, les maladies de la vigne sont peu nombreuses et le phylloxéra complètement absent. C’est pourquoi on entend parfois parler du miracle chilien. Dans les plantations, ce n’est pas des microscopiques pucerons qu’il faut se méfier, mais bien de ces bestioles velues que sont les mygales. Aucunement menaçantes pour la vigne, rappelez-vous tout de même qu’elles mordent! Les chaussures sont de mise…

Par souci de préservation du terroir, le modeste vignoble de 43 hectares – à l’échelle du Chili, ça demeure petit – est en cours de conversion vers l’agriculture biodynamique. Pour ce faire, François Lurton et Aurélien Peris travaillent en partenariat avec le Colombien René Piamonte, un spécialiste de l’agriculture biodymanique qui est entre autres à l’origine de la « traduction » du calendrier de Rudolf Steiner (le père de l’agriculture biodynamique) pour une application de ses pratiques dans l’hémisphère sud. M. Piamonte a aussi contribué à instaurer ce type de viticulture responsable à la Casa Lapostolle et chez Emiliana.

L’Hacienda Araucano recevra la certification d’agriculture biologique pour sa vendange de 2013 et celle d’agriculture biodynamique en 2014.

Le chai qui se trouve dans la commune de Lolol, avec ses 250 000 litres de capacité, ne suffit pas à la vinification de la totalité des 43 hectares de vignes. Une partie des opérations est donc effectuée dans des installations situées tout près de la ville de Santa Cruz à quelques kilomètres du bâtiment principal.

Ces cuves à chapeau flottant permettent une cuvaison en milieu anaérobique – en absence d’oxygène ou presque – sans qu’elles soient nécessairement remplies à leur pleine capacité. Mobile, le chapeau peut s’ajuster au niveau de moût dans la cuve, et une membrane gonflable couvrant la circonférence empêche les échanges d’air. Ingénieux !

Cette façon de faire peut nous sembler étrange si on la compare à celle de nos vignerons québécois dont les installations impliquent que les plantations, le chai, la cave et le point de distribution se trouvent le plus souvent à proximité. Dans plusieurs pays du Nouveau Monde, où la majorité des exploitations sont beaucoup plus étendues, la dispersion des infrastructures est chose commune. Pour le visiteur, c’est très agréable… ça fait voir du pays!

Si l’influence française n’est pas perceptible dans le vin, elle l’est, du moins, sur l’étiquette de certaines bouteilles. Le terme « clos » est utilisé en France pour désigner des plantations entourées de murs de pierre (Clos de Vougeot). Il semble que dans le Nouveau Monde, le terme ait un usage plus large, parce que non, les vignes du vignoble ne sont pas circonscrites par des murets. À moins que les collines ceinturant la vallée ne jouent ce rôle?

Parmi les produits de l’Hacienda Araucano offerts au Québec dans nos SAQ, le Clos de Lolol vaut vraiment le détour. D’une part, il est élaboré à partir des cépages qui réagissent le mieux au climat de Colchagua, en l’occurrence le carmenère, le cabernet-sauvignon, le cabernet franc et la syrah, et d’autre part, il est assurément le vin de la maison qui reflète avec le plus de justesse le terroir de Lolol.

Le Clos de Lolol témoigne d’une grande richesse, autant d’un point de vue aromatique que de celui de la texture en bouche. Les parfums de fruits noirs (mûre et cerise noire), de tabac et d’épices douces dominent un nez complexe et intense. En bouche, l’attaque est solide et pleine, mais sans lourdeur, toute en amplitude. La structure tannique est plutôt souple, et le tout se termine sur une finale de moyenne à longue.

À moins de 25 $, il sera un excellent partenaire du gril pendant la période estivale.

Dans cette deuxième partie du glossaire, abordons les termes reliés à la dégustation. Pas toujours simple d’exprimer clairement ce que l’on ressent en bouche, ou même de mettre le doigt sur cette odeur qui nous rappelle pourtant quelque chose… Le langage de la dégustation peut sembler relativement pointu, mais quelques termes, récurrents dans le monde du vin, vous permettront, entre autres, de mieux décrire au conseiller en succursale ou au serveur au restaurant le vin que vous cherchez.

 Frais, vif, vert

Ces qualificatifs se rapportent à l’acidité ! Et ils sont, ici, placés en ordre d’intensité. Un vin frais exprime une acidité agréable, rafraîchissante, et plus on avance, plus cette même acidité est présente. À vous de juger si cette caractéristique vous plaît ou non ! Ah ! et on dit d’un vin qui souffre d’un déficit d’acidité qu’il est mou…

Mince, ample, rond, gras, onctueux

Concernent la texture du vin. Pour bien imager cette sensation, pensez à l’impression que vous laissent en bouche le lait écrémé, le 2 % M.G. et le 3,25 % M.G. Les textures de ces trois laits sont très différentes, et c’est le même principe avec le vin. Le lait écrémé a une texture plutôt mince, similaire à celle de l’eau, alors que la crème 10 % présente clairement une texture onctueuse, semblable à celle de certains vins de desserts très sucrés !

Complexe

On dit d’un vin qu’il est complexe lorsqu’il présente des odeurs variées et provenant de différentes familles d’arômes. On peut trouver dans les vins des notes de fruits (cerise, agrumes, pomme, etc.) ou d’épices (poivre, cannelle, vanille) bien sûr, mais aussi des notes végétales (poivron vert), florales (violette, pivoine), minérales (craie), animales (comme le cuir !) boisées, et des parfums qui appartiennent au domaine de la torréfaction, de la combustion. En gros, plus un vin cumule des parfums différents, plus il est complexe. Et c’est tant mieux, car il en aura ainsi beaucoup à nous raconter, rendant chaque inspiration propice à la découverte. Le contraire de complexe ? On dira alors que le vin est simple…

Sec, doux

En fait, ce sont deux opposés. On pense parfois qu’un vin sec est un vin corsé, alors qu’il s’agit en fait d’un vin dans lequel aucun sucre n’est perceptible, tout simplement. Et on peut avoir l’impression que doux et léger sont des synonymes, mais ce n’est pas le cas ! Les vins rouges sont donc presque toujours secs. Par contre, le porto par exemple, est doux ! Tout comme les vins blancs de la pastille « Fruité et doux », et les multiples vins de desserts offerts en succursale. En gros : pas de sucre = sec et présence de sucre = doux.

Court, long

Désignent tout simplement la persistance du vin en bouche. Certains vins dégagent des parfums agréables pendant un long moment. Les experts s’entendent généralement pour dire que cette caractéristique, tout comme la complexité, est à rechercher dans un vin…

Léger, corsé

Deux concepts peut-être plus difficiles à démêler, mais qui font état de l’impression d’ensemble que produit un vin. On pourrait dire, grosso modo, que les vins corsés ont une personnalité affirmée, du corps, de l’intensité et de la longueur. Les vins légers sont plus discrets, simples et laissent une impression moins durable, moins intense en bouche. Ils sont plus… légers quoi !

« Antoine Gerbelle a dégusté 595 vins du 6 au 8 février 2012, à Montpellier et à Narbonne [...] » Pardon ? Ai-je bien lu ? Cinq cent quatre-vingt-quinze vins en trois jours (si ce n’est deux) ? Pas besoin d’être Einstein pour en arriver à la conclusion que le bourreau de travail s’est ainsi frotté à la bagatelle de 200 vins par jour… Et nous qui pensions que Robert Parker, le vieux gourou américain, dépassait les bornes avec ses 100 vins quotidiens !

Je me suis quand même dit que ça ne se pouvait pas, qu’il devait y avoir une erreur typographique, une coquille, qu’il aurait fallu lire « 95 vins » ou « 295 », quelque chose comme ça. Eh non, quelques pages plus loin, le magazine fait encore bel et bien mention de 600 vins testés au cours de cette dégustation.

Or, la norme dans le milieu du vin, en présumant qu’il en existe une, tournerait plutôt autour de 50 à 60 bouteilles par jour. Au-delà, même en recrachant, les papilles s’émoussent et le jugement risque de filer à l’anglaise, lui aussi. Par exemple, au magazine Cellier, nous nous limitons à 30 échantillons lors de nos bancs d’essai réunissant des experts aussi qualifiés que le journaliste français.

Maintenant, que les mauvaises langues se le tiennent pour dit : nulle jalousie ne motive ma tirade d’aujourd’hui. C’est juste que, sapristi !, j’aimerais donc ça avoir des papilles bioniques comme ce cher Antoine…